Noticias de Negocios de Belleza Abril 2022

Aquí vamos con la última ronda de BBN: siento que me estoy poniendo al día, ya que no lo he hecho en mucho tiempo, pero comencemos con Deciem. Cada vez que surge algo sobre Deciem, me siento triste por Brandon nuevamente. Uno de sus puntos fuertes era su enfoque ilimitado de la belleza, la creencia de que podía hacer cualquier cosa y todo a la vez, que es la razón por la que Deciem terminó con tantas submarcas.
Sin embargo, parece que Hylamide, Abnomaly, The Chemistry Brand y HIF desaparecerán y The Ordinary y Niod se quedarán. Ha quedado claro durante un período de tiempo que las dos últimas marcas son las que reciben más atención, por lo que tal vez no sea demasiado sorprendente y, obviamente, son las que ganan dinero. No tiene sentido comercial mantener marcas que son de nicho o de bajo rendimiento; de hecho, mucho más sentido que su explicación, el '9 es el último punto del sistema de numeración, la puesta de sol antes de un nuevo horizonte.
A medida que cumplimos 9 años, y avanzar hacia la finalización de la primera década de Deciem, estamos reenfocando nuestra atención en el cuidado de la piel funcional basado en la ciencia'. OK entonces. A menudo presento acciones colectivas de los EE. UU., pero el acuerdo más reciente de Rodan + Fields sobre una de esas acciones me hizo sentarme y prestar atención.
Rodan + Fields es una empresa de marketing multinivel centrada en la belleza que vendió un suero para pestañas que se alega que tiene el potencial de causar daño a los usuarios. Los abogados de los demandantes de la demanda colectiva pensaron que el cloprostenato de isopropilo, un ingrediente activo del suero, debería clasificarse como medicamento o ingrediente médico debido a su potencial de efectos secundarios. Rodan + Fields han ofrecido $38 millones a los miembros de la demanda colectiva para que se dividan en vales de crédito o en efectivo (alrededor de $175) cada uno sin necesidad de un comprobante de compra.
Un acuerdo permite que la marca no admita responsabilidad ni vaya a los tribunales . Mi demanda colectiva favorita actualmente propuesta es contra L'Oreal Paris por insinuar con el nombre que sus productos se fabrican en Francia. Al parecer, el uso de palabras en francés en la etiqueta también hace que los estadounidenses piensen que los productos son franceses.
Para mayor claridad, la marca es francesa: comenzó como una creación de Eugene Schueller, quien trabajó como asistente de laboratorio en la Sorbona antes de fundar una empresa de tintes para el cabello. El nombre L'Oreal proviene de la palabra alternativa para 'Aureale', también conocida como Halo, que era el nombre de un peinado popular en la década de 1900. Aparentemente, alguien se sintió ofendido porque la etiqueta de su producto en francés tergiversó los orígenes de sus ingredientes en América del Norte.
Sin embargo, una cosa a tener en cuenta es que los productos en cuestión no se venden en Francia, solo en los EE. UU., por lo que no hay necesariamente un necesidad de francés en el etiquetado. Siempre es una buena idea consultar los sitios de retirada de productos: Goodness Hair Detangler de Baylis & Harding fue retirado del mercado hace un par de semanas por temor a que ciertos lotes pudieran estar contaminados con bacterias. Es la versión Watermelon Burst y puedes encontrar más detalles AQUÍ .
También detecté un retiro del mercado de Pantene Conditioner por etiquetado incorrecto: es un acondicionador que se enjuaga que se ha etiquetado como sin enjuague. P&G se encontró en la punta de las denuncias de sexismo cuando lanzó una campaña en WeChat (una plataforma china de redes sociales un poco como WhatsApp) que implicaba que los pies de las mujeres huelen peor que los de los hombres. Lo quitaron, con disculpas.
L'Occitane ha adquirido Grown Alchemist por una cantidad aún no revelada. GA se describe como una marca de "cosmecéuticos naturales" fundada en Melbourne en 2008 por Jeremy y Keston Muijs; piense en la línea de Aesop. Están realmente maduros para la mejora en este punto y también ¿cuánto puede crecer realmente L'Occitane? ¡Todavía están de compras! Una vez, cuando fui a Boots en Nottingham, midieron las bacterias en mi piel. cara de buggy. Shiseido presentará una prueba en la tienda de la cantidad y el equilibrio de las bacterias de la piel para sus clientes. ¡Hurra! Qué alegría absoluta escuchar que estás infestado, que seguramente lo estarás, en el piso de la tienda.
Desplazamiento de la piel del siguiente nivel. Volviendo a las demandas: Estee Lauder ha llegado a un acuerdo en la demanda presentada por ex empleados después de usar un proceso automatizado para despedirlos. EL usó un software, hecho por la empresa de reclutamiento HireVue, para informar a los MUA que sus trabajos habían desaparecido y que tendrían que volver a postularse para sus puestos.
Los empleados alegaron que la tecnología de reconocimiento facial los había calificado negativamente, algo que EL categóricamente niega Pero esto es Estee Lauder ahora: irreconocible, corporativo y dirigido por algoritmos. Han llegado a un acuerdo extrajudicial.
PZ Cussons (Charles Worthington, Imperial Leather, St Tropez y Sanctuary Spa, por nombrar algunos) ha comprado Child's Farm. PZ Cussons pagó 36,8 millones de libras esterlinas por CF, pero no está claro si se incluye Farmologie (su gama de baño y cuerpo para adultos).
* Por último, es Johnson & Johnson nuevamente cuya historia de fondo en torno a las acusaciones de asbesto en el talco se vuelve más horrible. Según el BMJ, los documentos judiciales en la saga en curso han revelado que J&J financió un estudio de 1971 sobre 10 prisioneros en Pensilvania en los que se inyectó asbesto en la parte inferior de la espalda para comparar los efectos del talco para bebés con el asbesto. A las personas (se informa que en su mayoría eran negros) se les pagó $10.
Los estudios fueron realizados por un dermatólogo (inventor del tratamiento del acné con tretinoína) que inyectó a las personas polvos de talco y dos tipos de asbesto. El descubrimiento se produce cuando se abrieron documentos judiciales y, aunque los estudios anteriores sobre prisioneros son bien conocidos y documentados, solo recientemente salió a la luz la participación de J&J. Divulgación de transparencia Todos los productos se me envían como muestras de marcas y agencias a menos que se indique lo contrario.
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